Tips para evitar y parar una pelea de perros

Seguro que a muchos les ha pasado el verse envueltos en un pelea de perros y se han quedado como estatuas de sal sin saber reaccionar a la situación.
En primer lugar es bueno saber el motivo por el cual una pelea de perros se puede ocasionar, el denominador común es siempre la jerarquía de uno sobre el otro, luego hay que revisar la situación concreta la cual puede ser la que activa la pelea.
Existe alguna excepción donde la territorialidad o la posesión sean el desencadenante pero no es muy común que suceda en la calle, donde estamos en un terreno neutral, y normalmente a no ser que llevemos la pelota dificilmente haya motivos para enfrentarse a un perro.
Los perros antes de atacar avisan, les recomiendo leer este post sobre el lenguaje de los perros… para poder intuir y adelantarse a la situación de lucha.
Cuando ya esta la batalla en marcha normalmente si no tenemos sangre fría es cuando cometemos errores muy comunes como:

• Gritar: Esto alienta a los perros a pelear
• Castigar fisicamente: Pasa lo mismo que si gritamos les estamos animando y se ponene aun mas tensos
• Tirar de la correa hacia atrás: Esto no sirve de nada dado que el perro en ese estado de tensión no nota ansolutamente nada

Estos son los tres más comunes, y todos vienen provocados por la histeria y el bloqueo en las personas. Grave error ya que no conseguimos detener la pelea.
Para evitar un pelea de perros, si estamos solos y podemos con el tamaño de los perros, la mejor solución de todas es levantarlos por el pellejo del pescuezo, no por el collar los ahorcariamos, por la piel del pescuezo, eso es lo que sus madres hacen para regañarlos, si los levantan del suelo se sentirán inseguros y pararán, puede que se enseñen los dientes, pero acabarán cansandose.
Si son los dos amos deberia cada uno hacer esta acción con su perro.
Nunca hay que soltarlos porque empezaria el segundo Round!!
Si los perros tienen un tamaño grande y se está solo… Tenemos que hilar muy fino y determinar quién de los dos es el más fuerte, para actuar sobre él… Detectado esto lo que debemos hacer es agarrarle las patas trasera y subirle el tren trasero, eso si ni se les ocurra soltarlo.
Si son dos la forma de actuar para separar esta pelea de perros, es mucho más sencilla, cada uno sube al suyo y cuando se hayan calmado cada uno por su lado.
Sabemos que la teoria es muy facil y que hay que verse en la situación para realmente actuar, pero por lo menos si se sabe la teoria ya tenemos un paso ganado para las peleas de perros que podamos sufrir, pero recuerden que si van por la calle de paseo siempre llevar a sus perros con correa por seguridad de ellos y de los demas.

La Iguana Verde y sus Cuidados II Prevención y Tratamiento de enfermedades

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

En el 95 % de los casos de problemas de salud en iguanas verdes son atribuibles a malas prácticas de manejo. Para brindar una atención veterinaria adecuada es necesario un botiquín de primeros auxilios que cuente al menos con: Lupa, lámpara tipo pluma, cortaúñas, tijeras, pinzas de disección, guantes de látex, tela adhesiva, micropore, cotonees, pomada (amplio espectro) p. ej. Tetraderm, Quadriderm, cicatrizantes de tipo azul (azul Piotanico etc.)

Es importande llevar un registro de nuestra iguana.
El llevar registros nos permitirá detectar cualquier problema a tiempo.
Es importante que el registro incluya información relevante por ej,

•Sexo
•Origen
•Dieta
•Peso
•Fecha de desparasitación
•Defecación
•Muda
•Observaciones diversas

IMPORTANCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

El sistema inmune es termodependiente, por lo que cualquier tratamiento requiere que el ejemplar se encuentre en un rango de temperatura compatible con el bienestar del mismo, (28º-32ºC)

SIGNOS DE ENFERMEDAD EN IGUANAS

• Reducción en el consumo de alimento (excluir época reproductiva)
• Cualquier cambio en los patrones de conducta rutinarios.
• Secreciones por cavidad oral, orificios nasales o cloaca.
• Claudicación
• Inflamación de cualquier región del cuerpo
• Temblor, debilidad o parálisis muscular.
• Cambio en los patrones de sueño, de coloración o de apariencia corporal.

TRATAMIENTO DE LESIONES TRAUMÁTICAS EN COLA Y EXTREMIDADES

Generalmente las lesiones traumáticas en estas regiones corporales pueden conducir a la presentación de necrosis. Los tejidos dañados llegan a debilitarse, a exponer el tejido óseo (hueso) y a tener apariencia seca y frágil, de no dar atención al problema, pudiera este avanzar en forma de una infección que afecte a regiones corporales más anteriores.

En ocasiones puede desprenderse el tejido lesionado, por sí solo, sin embargo generalmente si la amputación no se realiza quirúrgicamente puede quedar tejido muerto y la infección continuar diseminándose.

Entre más distal sea la lesión, es decir más alejada de la base de la cola, el procedimiento será más sencillo, con menor sangrado y una recuperación más rápida. El intentar el tratamiento médico sin amputación generalmente solo detendrá el problema por un tiempo pero, sin solucionarlo.

ANESTESIA EN IGUANAS

Anestesia recomendada, Ketamina 100mg/ ml a dosis de 30 mg/kg y Diazepam 5mg/ml a dosis de 1 mg kg. (Importante recordar que la temperatura influirá sobre la duración de la anestesia) preparación prequirúrgica. (Similar a otras especies)

CONSIDERACIONES IMPORTANTES DURANTE LOS TRATAMIENTOS

Cada ejemplar es único y como tal responderá en forma particular dependiendo de su condición corporal edad etc. el medio ambiente y sobre todo la temperatura y luz solar son muy importantes al administrar cualquier fármaco. Se debe pesar al ejemplar para poder dosificar adecuadamente. Si se va aplicar medicamento parenteral (utilizando aguja hipodérmica) la jeringa deberá estar graduada adecuadamente (de preferencia jeringa para insulina) antibióticos de uso común

• Enrofloxacina 7-10 mg/ kg i.m. diario. Nombres comerciales: Baytril, Enroxil, Enfloxil
• Gentamicina 2.5 mg/ kg sc. C/3er día nombres comerciales: Gentamicina, Garamicina, Vectamicina.
• Amikacina 2.5-5 mg kg i.m. c/3er día nombres comerciales Amikin, Biclin (uso humano) con todo antibiótico existe el riesgo de que aparezcan cepas resistentes, por lo que su uso debe ser muy cuidadoso, realizando estudios de aislamiento y sensibilidad de los patógenos.

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS

Un problema común y que generalmente se relaciona con el manejo del ambiente de los ejemplares son las dermatomicosis, (abdomen ennegrecido)

Antiparasitarios
• Albendazol vía oral 50 mg /kg
• Ivermectina s.c. 200 μcg/ kg
• Mebendazol vía oral 25 mg/kg
• Praziquantel via oral o i.m 8 mg/kg

Ectoparásitos (ácaros). Tratamientos para ácaros
• Una opción efectiva y económica es el colocar los ejemplares infestados en un recipiente con agua tibia durante 15-30 minutos.


Hay que recordar que los ejemplares juveniles o seniles, generalmente son menos resistentes.
Los avances médico-veterinarios se encuentran disponibles para las iguanas, pudiendo realizarse el manejo veterinario equivalente al que se emplea en pequeñas especies, como lo son las cirugías ortopédicas, los análisis clínicos, etc.

Tomado y resumido de:

Pulido Reyes J., Said Serrano S., Robles Téllez E., (2007), PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES, Memorias X Reunión Nacional sobre Iguanas, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México.

El perro y sus cuidados

Una pequeña guía muy completa de los cuidados generales del mejor amigo del hombre.

Alimentación.

Si queremos que el perro nos dure mucho tiempo, y que esté sano, hay que comenzar por darle bien de comer. Esto no significa darle de comer hasta reventar: hay que tener en cuenta la calidad y la cantidad de lo que come, exactamente igual que haríamos para con una persona.
Antiguamente se consideraba al perro como poco más que el “cubo de la basura” de la cocina. Es cierto que un perro se come todo (o casi todo) lo que le den sus amos, pero una alimentación a base de sobras no es exactamente lo mejor que se le puede dar.
Tan malo como que viva de sobras, es darle solo carne y huesos. El aparato digestivo de un perro es el de un animal carnívoro. Sin embargo, la convivencia con los humanos ha hecho que se adapten a una dieta mucho más variada, y hoy en día necesitan algo más que carne.
Como esto no es una enciclopedia culinaria canina, no entraremos en detalles de elaboración de menús ni descripción de dietas. Lo que vamos a hacer es listar una serie de detalles a tener en cuenta, y algunos consejos útiles.

• No hace falta complicarse con el menú. Hoy se pueden encontrar en los comercios suficiente cantidad de piensos que ya están pensados para que el perro esté bien alimentado. No tengas reparos en preguntar a tu veterinario favorito, o mejor aún, al criador que te ha vendido el perro (si le has conseguido de esta forma). Ellos te aconsejarán bien en base a su experiencia. Si el perro es de raza, es más interesante hablar con el criador (esto es mi opinión personal), ya que suele tener conocimientos más detallados acerca de esa raza de perro, y te puede aconsejar si es conveniente añadir algún tipo de complemento al pienso, de acuerdo con las características del perro en cuestión.
• Dale siempre de comer a la misma hora. Un perro sano funciona como un reloj y te ayudará a controlar el cuando realiza sus necesidades. De esta forma puedes organizar el día (comidas y paseos) con más facilidad.
• Tan malo es darle demasiada comida como demasiada poca. Además, el tipo y cantidad de comida que se le ha de dar varía con su edad y su desarrollo. Pregunta al criador o al veterinario.
• No le dejes nunca el plato lleno a rebosar para que coma cuanto le venga en gana, porque un perro gordo ya no adelgaza jamás, y le acortas la vida. Además siempre es bueno que se quede con “un poquito” de hambre (tendrás un perro más alerta y despierto) pero sin que esté famélico (porque se largará con el primero que le dé algo de comer).
• Enséñale a comer como es debido. Ponle la comida en el plato, y si se hace el remolón, a los 15 minutos se la quitas (sin compasión). Aprenderá a comer sin entretenerse.
• La ración diaria, es conveniente repartírsela en tres comidas (a los cachorros) y en dos (a los adultos). Es normal que en el caso de los adultos se les dé una sola comida diaria, pero yo le encuentro pocas ventajas y bastantes inconvenientes. Con una sola comida, de una a la siguiente pasan 24 horas en las que el animal no prueba bocado, y en el rato de después de comer tiene el estómago lleno hasta los topes, con lo que aumenta el riesgo de torsión gástrica, sobre todo si es un perro grande.
• El perro siempre ha de tener a mano agua fresca y limpia. En verano, a veces, es conveniente racionársela un poco, pues si bebe en exceso le puede provocar diarreas (la forma de saber que el perro está bebiendo demasiado es cuando necesitas una fregona en vez de un papel de periódico, para recoger sus deposiciones).
• No debe dársele comida fuera de horario, o siempre estará pidiendo. Y jamás se le debe dar comida de la nuestra mientras estamos en la mesa, menos aún si es un cachorrillo. Hacerlo, causa dos problemas: 1) siempre estará pidiendo cada vez que te sientes a comer (y ya no le quitas la costumbre en la vida), 2) es muy probable que rechace su comida; si comer de tu plato le gusta, dirá en adelante que “el pienso, te lo comes tú”. Y para quitarle esta costumbre tendrás que hacerle pasar hambre.
• Si el perro está sano y no ha cogido malas costumbres, el hecho de que no coma, o solo coma parte de lo que le dejas en el plato, puede deberse a estas causas:
  • Ya está saciado. Basta con reducirle un poco la ración diaria para arreglar el problema. Se sabe que es este el caso, si aparte del hecho de no comer, el perro sigue estando alegre y activo.
  • El perro "sabe" que ha comido lo suficiente, en relación al ejercicio que hace. Posiblemente le paseas poco, y el perro deja de comer, instintivamente, cuando ya ha satisfecho sus necesidades.
  • Hace mucho calor. Si es este el caso, no le obligues a comer, o ponle la comida después del atardecer, cuando el calor disminuya.
  • Está aburrido de la comida. A veces pasa. Puedes “condimentársela” un poco, por ejemplo, mezclándole con la comida media sardina en aceite (de lata). Si come como una fiera, es que ya estaba harto de que la comida siempre tenga el mismo sabor.
  • Está enfermo. Normalmente habrá otras señales adicionales, además de la falta de apetito. Vigilaré.
• Cuando debas cambiarle el tipo de comida (por ejemplo, de pienso para cachorros a pienso para adultos) no lo hagas de golpe sino gradualmente, mezclando ambos tipos de comida y variando la proporción de la mezcla, poco a poco, hasta el nuevo tipo de comida.
• Si un día se te antoja darle carne en vez de su pienso (no te lo aconsejo, pero tu sabrás), no se la des nunca cruda. Cuécela un poco, al menos. Evitarás problemas digestivos por la falta de costumbre, además de eliminar el riesgo de parásitos. Recuerda además que la carne cruda le deja un aliento asqueroso y le provoca ventosidades, que luego tendrás que aguantar. Y recuerda que la próxima vez que le pongas el pienso va a decir que “pa’ tí”.
• Puedes darle huesos para roer, de vez en cuando (no muy a menudo o tomará exceso de calcio y a la larga tendrá problemas). Dale huesos grandes: la rodilla de ternera es ideal, después de cocerla un poco (hasta puedes aprovechar tú el caldo, para una sopa). Huesos pequeños (de pollo, de conejo...) no se los des nunca, los astillará y tragará casi enteros. Si no se le atraviesan en la garganta, lo cual implicará visita al veterinario de urgencias, sufrirá después cuando vaya a defecar.

 

Cuidados.

• Veterinario.

En cuanto el perro entre en casa por primera vez, haz una visita al veterinario, para que haga una revisión de su estado general, establezca un calendario de vacunas y desparasitaciones, te ayude a organizar su dieta, y en general, haga todo lo necesario relacionado con la salud del perro. Y no olvides que tienes que visitarle periódicamente.

• Ejercicio.

Del mismo modo que ha de comer regularmente, el perro ha de realizar ejercicio regularmente. Trata de ser estable e imponer unos horarios fijos para ambas cosas. El perro lo agradecerá y te hará la vida más fácil. En cuanto a la duración de los paseos, la única regla es que cuanto más, mejor. Posiblemente el perro estará encerrado en casa la mayor parte del día, pero no está diseñado para la inmovilidad. La falta de ejercicio puede causar problemas de salud y carácter al animal, por no hablar de que te puede destrozar la casa por simple aburrimiento. Las distintas razas de perros tienen distintas necesidades, por lo que puede ser conveniente averiguar primero cual es la más adecuada para el tipo de vida que intentas darles. Mira más información respecto a este tema en las páginas de la elección del perro.

• Espacio

No todos los perros se adaptan igual a todos los ambientes, pero hay más margen del que normalmente se cree. Por ejemplo, un perro grande tipo pastor alemán puede vivir perfectamente en un apartamento no muy grande, siempre y cuando se lo compenses con un ejercicio regular y adecuado. Mira más detalles en las páginas de acondicionamiento de la vivienda.
Si tienes espacio suficiente, le puedes hacer una “cama” particular (¡y enseñarle a que no use otra cosa!), o hacerle usar una manta en el suelo. En cualquier caso no debes dejarle dormir en tu cama (de cachorro es un encanto, parece un peluche, pero si es de una raza que llega a pesar 50 Kg, te acabarás arrepintiendo). Recuerda que cualquier costumbre que adquiera de cachorro, es muy difícil quitársela después.

• Necesidades.

Cuando el perro ha aprendido a contener sus necesidades y no ensuciar en casa, el animal se aguantará hasta reventar, antes que manchar el suelo. No le hagas sufrir innecesariamente. La regularidad de horarios es importante, de este modo el perro sabrá “cuando le toca” y hasta cuando debe de aguantarse. Enseñalé a hacerlo en los lugares adecuados, y recoge sus deposiciones.

Higiene.

En esta sección se indican los cuidados habituales que hay que darle al perro, en el aspecto de la higiene. Si se practican con regularidad se evitarán problemas mayores, que en casos extremos podrían agravarse y llegar a precisar atención veterinaria o, peor aún, ser fuente de contagio de enfermedades a las personas que viven con el perro.

• Ojos.

El principal problema es que se ensucian (sobre todo si el perro vive en la ciudad, a causa de la contaminación). Normalmente, esta suciedad se elimina en forma de legañas, que se le pueden limpiar con un paño húmedo. No hay que dejar que se acumulen hasta que al perro le molesten tanto que se frote con la pata.
En perros viejos, o a causa de una enfermedad o lesión, puede haber dificultades para mantener la humedad del ojo. En este caso conviene hacer una limpieza regularmente, previa consulta al veterinario para que indique el producto a usar adecuado.

• Orejas.

Si se acumula cerumen hay que quitarlo cuidadosamente, tal como haríamos en el caso de una persona. Pero hay que hacerlo con mucho más cuidado, ya que por la forma de las orejas del perro, si simplemente soltamos las escamas de cera, caerán al interior, pudiéndole dañar el conducto auditivo. Si no estamos seguros de cómo hacerlo es mejor dejarlo en manos de un profesional.
Hay que prestar atención especial a los perros de razas que tienen las orejas caídas, que además de acumular la suciedad "normal", pueden convertirse en nidos de parásitos.

• Dientes.

Hay que controlarlos para evitar la aparición de caries. De entrada, el perro no debería comer jamás dulces, azúcar o chocolate.Si aparecen caries, sarro, o por accidente se rompe un diente, hay que visitar al veterinario de inmediato.
A nivel más cotidiano, basta con darle regularmente trozos de pan duro y seco. Al masticarlo, el perro hace su propia limpieza. También se le pueden cepillar los dientes con un dentífrico o bicarbonato (si se deja... posiblemente decidas que el pan duro es una opción mucho mejor ;-)

• Uñas.

A un perro que vive en el campo, se le desgastarán naturalmente. Si estamos en la ciudad es más complicado. Lo más probable es que le crezcan hasta el punto de resultar molestas para él y para las personas con las que convive, y en el peor de los casos dificultan sus andares. Por todo ello resultará imprescindible cortárselas, pero es una tarea muy delicada (no son como las de las personas), por lo que es conveniente acudir al veterinario.

• Pelo.

Dependiendo de la raza, basta un cepillado, o es necesario visitar al peluquero. En perros de pastor alemán conviene hacerle un cepillado a la semana, para quitarle pelos muertos y polvo. La grasa natural que el perro segrega bastará, junto con ese cepillado, para que mantenga el pelo limpio y brillante. En el periodo de muda (normalmente va parejo a los cambios de estación: pelo de verano y pelo de invierno) hay que aumentar la frecuencia del cepillado.
El cepillo ha de ser tal que arrastre los pelos sueltos, pero no llegue a arrancar pelo por si mismo.

• Baños.

El baño debe darse un par de veces al año, como máximo, y nunca a cachorros de menos de seis meses. El cepillado periódico y la propia secreción grasa del perro sirven para mantenerle limpio el resto del tiempo. El baño sirve para quitarle malos olores, colaborar en la caída del pelo viejo, y eliminar parásitos.
El agua no ha de estar ni muy fría ni muy caliente (a unos 38º como máximo), y ha de usarse jabón neutro o champú para perros. Debe evitarse que le entre agua en ojos y orejas. También hay que evitar que el perro se enfríe mientras está aún mojado, por lo que se le debe secar bien, con una toalla o un secador (cuidando de no quemarle el pelo).
Si el perro se moja accidentalmente (por ejemplo con lluvia), hay que meterle en casa lo antes posible y secarle bien, y si es posible, manteniéndole en movimiento. Esto vale también mientras se está mojando: no hay que permitir que se quede quieto hasta que se le pueda secar.

• Eliminación de parásitos externos.

Los problemas y enfermedades que causan los parásitos externos se tratan en las páginas de salud. Aquí tan solo se indican algunos trucos para tratar con esos huéspedes indeseados.

Pulgas.

Un indicio de que hay pulgas es que el perro se rasca a menudo. Si se da el caso hay que mirar a ver si se las vé. En caso afirmativo, no hay más remedio que usar un insecticida. También puede ser conveniente dar al perro un baño con alguna loción antiparásitos. No hay que olvidar desinfectar los lugares de la casa donde el perro se tumba habitualmente, ni cualquier otra cosa que use (mantas, etc....). Los collares antiparásitos suelen ser una buena prevención, pero tienen una duración limitada, por lo que es conveniente leer bien las instrucciones.

Garrapatas.

Se adhieren a la piel más fina del perro (orejas, axilas e ingles), por lo que conviene revisar periódicamente estas zonas y sus alrededores. Nunca deben arrancarse, ya que se rompen, dejando su "cabeza" en el interior de la piel del perro, y pueden provocarle infecciones. Hay muchas formas diferentes que sirven para eliminar las garrapatas. Personalmente, mi favorita es esta: usando vaselina, cubrir la garrapata absolutamente (no hay que tener miedo de tocarla con los dedos, la parte que "muerde" está dentro del perro). Hay que dejarla bien cubierta. De este modo, se tapan los poros por donde respira, lo que la obliga a soltarse por si misma y no se le causan heridas al perro. Unos instantes después de haberla cubierto bien, se la sujeta con unas pinzas (sirven unas de depilar), y se dejará llevar. No debe tirársela a la basura, pues sobrevivirá. Hay que liquidarla bien (si decides hacerlo aplastándola, ten cuidado, porque posiblemente esté llena de la sangre que ha chupado al perro y manchará).

Piojos.

Se dan con menos frecuencia que las pulgas, y normalmente solo en perros callejeros. De todas formas se contagian, también a las personas, por lo que hay que eliminarlos sin contemplaciones. Sirven los mismos consejos que para el caso de las pulgas (uso de insecticidas adecuados, baño antiparásitos, y desinfección del entorno del perro).

Parásitos de la sarna.

Son varios grupos de parásitos diferentes. Normalmente no se pueden detectar hasta que la enfermedad se ha producido, por lo que se necesita intervención del veterinario. Hasta que éste interviene, limpiar la piel con un antiséptico.

• Higiene y cuidados en la calle.

La calle es el lugar donde nuestro perro se lo pasa mejor, pero también donde están los mayores riesgos para su salud. Por tanto, conviene tomar algunas precauciones.
Por supuesto, no se trata de sacar a pasear al perro encerrado en una burbuja. Tan solo hay que controlar algunos detalles, cosa que se puede hacer fácilmente y sin tener que dedicar una atención excesiva. El paseo ha de ser una actividad placentera, tanto para el perro como para el amo, y si se presta atención, se evitarán problemas. Por otro lado, los consejos de la siguiente lista son fáciles de seguir, y acabarán convirtiéndose en una actitud inconsciente por nuestra parte, de modo que tampoco requieren un gran esfuerzo. Veamos:

• En cachorros recién destetados (lo que suele significar recién adquiridos) hay que evitar el paseo y el contacto con otros perros hasta que el veterinario les haya puesto su primer lote de vacunas, como mínimo. Es un periodo en el cual su organismo prácticamente no tiene defensas.
• Posibles fuentes de contagio de enfermedades son las deposiciones de otros perros. La orina y heces de otros perros serán tan "sanas" como el perro que las haya producido. Ya que, evidentemente, no podemos saber el estado de ese otro perro, hay que evitar riesgos. Dicho claramente: hay que quitar al perro la costumbre de hurgar ahí.
  Es difícil. Por instinto el perro olfatea orines y deposiciones, ya que le dan muchísima información acerca del otro animal. En principio, el que olisquee no es problema. Lo que hay que evitar es la tendencia a lamer. Esto puede conseguirse en la mayoría de los casos "castigándole" al primer lametón. De todas formas, si tu perro es macho y olfatea orina de una hembra en celo, no hay educación que valga y habrá que apartar al perro por la fuerza.
• Peor aún son las basuras. Nunca se le debe dejar hurgar en ellas. En este caso, el riesgo para el perro no es mayor que en el caso anterior, pero si lo es para las personas. La hidatidosis es una enfermedad parasitaria, que al perro no le afecta, en tanto que solo transporta los parásitos en un momento de su ciclo de vida, pero luego lo contagia a las personas, para las cuales puede llegar a ser mortal. Además de las basuras, el perro puede ingerir los parásitos a través de las heces de otro perro infectado, con lo que volvemos al caso anterior.
• En la ciudad, el perro siempre debería de ir atado. No es solo cuestión de cumplir las ordenanzas legales (que lo exigen). Es que solo si el perro va atado podremos intervenir rápidamente, mediante un tirón de la correa, para apartarle de basuras, heces, etc., y para evitar que el perro salga corriendo si algo le llama la atención (un gato, otro perro, un niño jugando...) y evitar accidentes. Recordemos que si el perro iba suelto y salta y cruza la calle y es atropellado, la culpa no será de nadie más que de nosotros.
• Por instinto, un perro macho adulto tendrá tendencia a pelearse con otros machos, y a intentar montar a cualquier hembra que se lo permita. Una hembra, pese a ser menos agresiva, también puede querer pelarse con otras hembras, y si está en celo, dejarse montar por un macho. Solo si van atados les podremos controlar de inmediato. En el caso de que estas situaciones se produzcan (por algún motivo no se han podido evitar), esto es lo que se debe hacer:
  • Pelea: Hay que armarse de valor e intentar separarlos. Si uno de los dos animales es muy inferior, se someterá rápidamente y no habrá más problemas. Pero como ambos sean dominantes, la pelea es "a por todas", y puede acabar muy mal.
  • Monta: No hay nada que hacer. Hay que esperar a que terminen y se separen por si mismos. El motivo es que, por circunstancias anatómicas, el macho no puede salir hasta que ha terminado. Si se intenta separarlos por la fuerza hay un riesgo muy alto de causar lesiones permanentes tanto al macho (afectando a su aparato reproductor) como a la hembra (desde desgarros, hasta rotura del hueso pelviano).
• En una hembra en celo, hay que limitar el paseo al tiempo mínimo imprescindible. Esto solo dura unos días, y se evita el riesgo de que se produzca una monta indeseada, por no hablar de que la van a perseguir todos los perros y puede acabar asustandose.
• Si sacamos al perro a un parque donde hay césped y se le puede dejar suelto, no hay que olvidar, cuando entremos de nuevo en casa, hacerle una pequeña revisión en busca de garrapatas. Hay que hacer esto también si ha estado jugando con otros perros.

Entrada original de http://www.gorinkai.com

No hay dudas, el cambio climático es culpa del hombre

 

Una revisión de la Oficina Meteorológica del Reino Unido (Met) señala que hoy día hay mayor evidencia de que el cambio climático es el resultado de la actividad humana.

El organismo afirma que la evidencia es más contundente ahora que en 2007, cuando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) presentó su último informe.

El análisis, publicado en el Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change Journal, evaluó 110 estudios sobre el tema.

La Met sostiene que la tierra está cambiando rápidamente, probablemente a causa de los gases con efecto invernadero.

El estudio de la oficina meteorológica sale a la luz en momentos en que los fundamentos de la ciencia sobre cambio climático están siendo puestos en duda a raíz de la polémica generada por el manejo de los resultados de las investigaciones por parte del IPCC y por el intercambio de correos dentro de la Unidad de Investigación sobre el Clima de la Universidad de East Anglia.

Sin embargo, Peter Stott, uno de los autores del informe, negó que éste haya sido publicado para responder a las críticas.

"Empezamos a escribir este reporte hace un año. Creo que es importante comunicarle a la gente lo que la ciencia está mostrando y por eso estoy hablando de ello", aseguró Stott.

El sistema en conjunto

Ya en 2007 el informe del IPCC concluyó que la evidencia de que la tierra se está calentado y de que este fenómeno se debe probablemente a la quema de combustibles fósiles es "inequívoca".

La revisión incluyó la evaluación de 110 informes.

Desde entonces, la evidencia de que esto se debe a la actividad humana ha incrementado, aseguraron Stott y sus colegas de la Met.

"Lo que este estudio muestra es que las pruebas que apuntan a la influencia de la actividad humana se han vuelto más fuertes y sabemos que es así porque hemos analizado las evidencias en todo el sistema climático. Y lo que muestran muy claramente es una imagen consistente de un mundo más cálido", explicó Stott.

"Hasta el momento no habíamos mirado en detalle cómo el sistema climático estaba cambiando", dice el experto. "Nuestro informe analiza no sólo la temperatura sino también la reducción en los hielos del Mar Ártico, incluye los cambios en los patrones de lluvias y el hecho de que la atmósfera se esté tornando más húmeda".

"Todos estos diferentes aspectos del sistema climático hacen más evidentes el impacto de la influencia humana en nuestro clima", aseguró el científico.

Por otra parte, el estudio de la Met argumenta que es más difícil hallar un vínculo más firme entre el cambio climático y las condiciones climáticas extremas individuales, incluso cuando los modelos predicen que aumentará -en toda probabilidad- el número de fenómenos extremos.

El Ajolote (Ambystoma mexicanum) y sus cuidados.

El axolote (Ambystoma mexicanum) o también ajolote (pronunciado siempre con el sonido de la jota), es un fenotipo neotenico de anfibio urodelo (anfibio con cola). Pertenece a la familia de los ambistomátidos o tilapias tigre que provienen de México. Antiguamente se los denominó Siredom mexicanum, pero en la actualidad su clasificación es en el género Ambystoma. También en un principio se le confundió como ejemplares larvas de la salamandra tigre (Ambystoma tigrium) que no habían experimentado la metamorfosis. Sin embargo, hoy se les reconoce como especies distintas.

Biología del axolote

A primera vista parece un renacuajo gigante. Su cuerpo es alargado, con un tronco compacto, la cabeza es grande con unos ojos pequeños, y carecen de párpados. Tienen una boca de gran capacidad y dientes diminutos que se disponen en hileras a la entrada de la cavidad oral. Su lengua es retráctil (como la de las ranas). A la altura del cuello tienen tres pares de branquias laterales externas, las cuales utilizan para respirar, tomando agua por la boca y dejándola salir por las agallas moviéndolas.

El agua cargada de oxígeno pasa a través de las ramas branquiales y pasa cerca de los capilares sanguíneos. Por medio de un sencillo intercambio a favor del gradiente, el oxígeno del agua pasa a la corriente sanguínea del ajolote y el dióxido de carbono de la sangre pasa al agua del medio externo.

De esta forma utilizan la gran cantidad de vasos capilares que poseen éstas. También poseen sacos pulmonares, que no se han desarrollado como pulmones debido a su escaso uso, por lo cual sube, de vez en cuando, a la superficie para tomar aire atmosférico.

Esta característica, así como su aspecto, se deben a su peculiar desarrollo metabólico, que es un caso de Neotenia:

El desarrollo del ajolote podría describirse como una evolución que admite la irregularidad en los ritmos de metamorfosis del estado larvario: el punto crítico de edad propia de la madurez fisiológica nunca es el mismo en todos los individuos. Curiosamente, el ajolote ha desarrollado la capacidad de madurar sexualmente y reproducirse conservando el estado larvario o la mayoría de sus aspectos. Existe el estado maduro: algunos individuos alcanzan la madurez, pero de manera irregular, por lo que, en libertad, es corriente la morfología del ajolote larvario o semi-larvario, de color más claro:

Su cola es aplanada lateralmente y de gran longitud, casi la mitad del cuerpo del animal. En la parte superior hay un pliegue dorsal o cresta que va aumentando de tamaño conforme se acerca a la cola. Las extremidades son de aspecto frágil y quebradizo. En los ejemplares albinos y albinos parciales se pueden observar los huesos transparentándose a través de la fina piel. Tienen 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras. Por lo general son de color parduzco oscuro con pequeñas manchas blanquecinas de gran eficacia mimética, pues lo hacen confundir con las piedras. Los ejemplares de colores claros, tienen manchas brillantes, que le dan gran belleza estética.

En su etapa adulta puede medir entre 25 y 30 centímetros. Respecto a su longevidad, los axolotes pueden llegar a vivir 25 años aproximadamente, en condiciones normales.

A diferencia de lo que les ocurre a las salamandras y otros anfibios metamorfoseados, los axolotes no presentan muda de piel.

Clasificación Cientifica

Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Clase: Amphibia
Subclase: Lissamphibia
Orden: Caudata
Superfamilia: Salamandroidea
Familia: Ambystomatidae
Género: Ambystoma
Especie: A. mexicanum

Las siguientes salamandras mexicanas presentan neotenia:

Ambystoma andersoni, del lago de Zacapu, Michoacán.
Ambystoma dumerilii, del lago de Pátzcuaro, Michoacán.
Ambystoma mexicanum, del lago de Xochimilco, en el Valle de México.
Ambystoma taylori, de la laguna de Alchichica, Puebla.
Ambystoma tigrinum, varias lagunas al este del Estado de Puebla

Mantención en cautividad

Filtración y mantención del agua

El mantenimiento de un axolote en un acuario es bastante fácil; en el equipamiento se requiere el mejor filtro posible, porque los axolotes suelen manchar bastante el acuario, lo que llevará a un aumento de los nitratos y a la aparición de algas, hongos y bacterias. Los hongos y bacterias pueden producir infecciones en heridas o enfermedades así que el agua debe renovarse semanalmente. El cambio no debe ser inferior al 20% del agua total que contenga el acuario; de lo contrario hay que hacer más cambios de agua por semana. Es de suma importancia que no se renueve totalmente el agua, porque esto podría afectar gravemente al Ambystoma.

El agua requiere tener un pH neutro o ligeramente básico y un gH cercano a 10. Para lograr esto basta con llenar el acuario con agua de la llave, acondicionada con anticloro. Es de extrema importancia que la cantidad de anticloro que se eche al agua sea la que indica el envase, ya que los axolotes son muy sensibles a las sustancias químicas. Es recomendable hacer el cambio de agua y una aspiración del sustrato, un día después de haberlo alimentado, porque las deposiciones del axolote tienen un volumen considerable.

Temperatura

La temperatura del agua es un punto muy importante, ya que hay que tomar en cuenta que el axolote es una especie de agua fría.Por esto el agua debe mantenerse idealmente entre los 16 a 18 ºC, y debe tenerse cuidado de no sobrepasar los 20 ºC. Los axolotes soportan cambio de temperatura, por ello soportan temperaturas de 25ºC, pero esto solo debe ser durante este periodo. Si la temperatura es muy alta, el axolote intentara permanecer en la superficie, y sus branquias comenzarán a disminuir su tamaño.

La temperatura para la hibernación debe ser de unos 10 ºC durante unas 3 o 4 semanas y cuando han hecho el desove, la temperatura a la que mantener los huevos es de 20 ºC. Al llegar al verano las protuberancias que tienen sobre sus branquias irán perdiéndose, debido al calor. Se recomienda tener en un lugar frío y húmedo, no es recomendable que soporte bruscos cambios de temperatura, los soporta pero no si son constantes.

Sustrato y adornos

El sustrato, por ningún motivo debe contener piedras angulosas, por ejemplo cuarzo, dado que ocasionalmente los axolote tragan algunas piedras, lo cual no constituye ningún problema porque las eliminan en las deposiciones.

Al igual que el sustrato, los adornos que se tengan en el acuario no deben tener formas angulosas, ya que los axolotes cuando se asustan tratan de escapar, por lo cual chocan con todo lo que este a su paso.

Plantas

Si se quiere tener plantas en el acuario, lo cual es recomendable, estas deben estar en el centro de este y no por sus bordes, porque los axolotes no tienen muy buena vista, por lo que comúnmente se mueven por los bordes del acuario. Las plantas deben ser de agua fria, y que no requieran de mucha luz. Si el axolote comienza a sentirse incomodo, o amenazado por las plantas, comenzara a comérselas, esto no es tan grave si solo lo hace una vez, lo puede digerir bien, pero no debemos volver a poner en su pecera plantas acuáticas de este tipo.

Espacio

Las medidas del acuario, deben ser mínimo de 90 cm de largo por 45 cm de ancho, hay que tomar en cuenta su tamaño. Una proporción bastante útil es que hay que tener aproximadamente 50 L de agua por cada axolote en un acuario y también se recomienda tener un acuario con más de 80 L si queremos tener una pareja.

El acuario no necesita tener mucha profundidad, ya que el axolote generalmente camina en el fondo del acuario y pocas veces nadan.

La luz no debería ser muy abundante, se pueden poner plantas flotantes para que la luz no moleste demasiado a los axolotes, ya que esta no es de todo su agrado.

Compañeros de acuario

Los axolotes nunca se pueden tener junto a peces de gran tamaño, y es recomendable tenerlos solos, a diferencia de como se dice comúnmente, NO es recomendable que conviva con los caracoles manzana ya que esta especie de caracol contiene un gran numero de bacterias que no pueden ser removidas del agua y que son soportables para muchísimas especies de peces y anfibios pero el axolote no las soporta, por lo tanto no se debe introducirlas en el mismo hábitat. Tampoco se deben tener otros tipos de peces que no sean axolotes, porque para peces como los carassius, las branquias de los ambystomas resultaran bastante llamativas, de modo que las morderán, lo cual causaría la muerte al axolote por estrés.

Comportamiento

Estos anfibios son de carácter tranquilo y pasivo, excepto cuando se alimentan, pueden morderse los unos a los otros e incluso am****rse partes del cuerpo. Sólo hay que tener cuidado y dar de comer a cada uno por separado, se pueden acostumbran a que se les alimente con la mano. De vez en cuando suben a la superficie para coger burbujas de aire. Son un poco torpes y no respetan mucho a las plantas, ya que las pisotean y desparraman debido a sus movimientos pesados.

Alimentación

Tienen dientes muy rudimentarios, que solo están ideados para agarrar el alimento, y no para desgarrarlo o masticarlo por esto su alimento es generalmente tragado entero. Cuando el axolote quiere comer algo, abre su boca de repente y absorbe agua junto con el alimento o lo que tenga alrededor.

Es carnívoro, su alimento se puede clasificar como, alimento vivo y alimento seco, entre otros.

Alimento vivo: se alimenta de pequeños peces, insectos, gusanos, babosas, caracoles, lombrices, renacuajos de rana, larva de mosquito.

Alimento seco: por lo general se les da alimento de flote, más que nada el mismo que para las tortugas de agua, como camarones disecados, el alimento para peces también es bueno, pero el de flote y no el que viene en escamas, ya que el mismo al ser vertido al agua se sumerge y llega al fondo y cuando el animal intentara comerlo, junto con él se comería las piedras que se encuentran en el fondo, que si son muchas o de considerable tamaño tal que no pueda eliminarlas, le van a producir una congestión que le hará que pierda el apetito, no coma y por lo cual pueda morir, además de que el alimento en escamas provoca mayor suciedad que el de flote.

Otros: también se pueden alimentar con pedazos de carne o de corazón vacuno, siendo necesario dejarlos caer lentamente uno a uno ante ellos, ya que los axolotes cazan a ojo, aunque su vista sea relativamente débil. No hay que olvidar retirar los restos de carne no consumidos, porque esta afectaría en la calidad del agua.

La alimentación se debe suministrar una o dos veces por semana: estos animales pueden resistir un ayuno de varias semanas.


Enfermedades y Salud

Los axolotes son animales generalmente saludables. Su sistema inmunológico ha sido estudiado científicamente y se han encontrado diferencias muy significativas a las de los mamíferos. Por ejemplo un trasplante de un miembro (patas, etc) de un axolote a otro es aceptado normalmente y dicho miembro se vuelve completamente funcional, en el mamífero sin embargo tarde o temprano el rechazo ocurre porque el cuerpo no reconoce el trasplante como un cuerpo compatible.

Malformaciones genéticas

Las malformaciones derivadas de problemas genéticos quizás sean las más frecuentes. Contra ellas no hay lucha posible, lamentablemente. Estas suelen manifestarse en el deforme crecimiento de las branquias externas, lo que impedirá que el animal capte todo el oxígeno que necesita para desarrollarse con normalidad, fácilmente le provocará la muerte.

Hongos

Si se determina una decoloración en el animal o una sustancia algodonosa en su piel, significará que ha sido afectado por hongos. Entonces se deberá recurrir a un fungicida específico para anfibios. Siempre que se complete un tratamiento químico se deberá realizar un cambio de agua y una limpieza del filtro para eliminar los residuos del medicamento. Todo este cuidado es debido a que los remedios para peces pueden llegara a ser muy tóxicos para los axolotes, por lo que se recomienda siempre antes de usarlos consultar con un experto.

Hay que ser muy cuidadosos en el suministro de agentes químicos, ya que los anfibios los absorben con mucha facilidad a través de su piel, por lo que es muy probable provocar el envenamiento del animal.

Estrés

En el cuerpo del axolote, pueden aparecer algunos bultos, lo cual es normal, pero si estos comienzan a crecer en tamaño o en número, es una señal de que el animal esta enfermo. Este problema de "estrés" surge en acuarios pequeños, ruidos constantes o molestos, golpes a la pecera, rayos de sol incidiendo directamente, etc. La única solución a este problema es cambiar al axolote a un acuario de mayor capacidad, pero probablemente ya se haya estresado, reduciendo su expectativa de vida.

Afección cardíaca

En ocasiones puede que su vientre o su cloaca se hinchen. Esto puede tener origen en la gestación de los huevos en las hembras. Si no es así, hay que llevarlo inmediatamente al veterinario. Seguramente se trate de una afección cardíaca y no podemos corregir este problema por nosotros mismos y también será muy difícil curarlo aún por expertos.

También es posible que una malformación genética cause una afección cardíaca por reducción de las secciones de los vasos sanguíneos o ciertos "ahorcamientos" en su trayecto.

Metamorfosis

No es recomendado hacer metamorfosear a un axolote ya que el 90% de estos muere en el intento debido al estrés que el animal pasa durante este proceso. Si el animal parece sano pero deja de alimentarse aún incluso cambiándole la dieta, quiere decir que está comenzando a metamorfosear. Habrá que chequear todos los parámetros del agua y corregirlos.Esto ultimo si bien no es una enfermedad, hay que tener en cuenta los síntomas de un axolote en metamorfosis.

Algunos consejos

Cuando un animal sea aquejado por alguna enfermedad se deberá reducir la alimentación pues, en la mayor parte de los casos, la sobrealimentación es la causante de aquellas.

Se recomienda no adquirir axolotes que hayan compartido el acuario de la tienda con anfibios de otras especies o con numerosos miembros de su propia especie. Son muy sensibles a los contagios y al estrés". Además, sus branquias son muy llamativas y pueden ser mordidas o arrancadas por otros animales.

Cuando un axolote enferma víctima de alguna infección, lo primero que hará será dejar de comer, aunque también puede que lo haga por hastío de la dieta. Este comportamiento es el síntoma inequívoco para que comencemos a actuar. Inmediatamente cambiaremos su alimentación. Si el animal vuelve a ingerir alimentos, querrá decir que no está enfermo. En caso contrario, deberemos chequear las condiciones del acuario (pH, dureza, temperatura, etc.) y corregir los parámetros desestabilizados. Realizar un cambio de agua es toda una ayuda pues, casi seguro, el animal se recuperará sin necesidad de usar medicamentos, siempre agresivos y muy residuales.

También es recomendable no usar insecticidas, aerosoles en general, y no fumar en el lugar donde se tenga el acuario, ya que los axolotes al salir a respirar podrían absorber sustancias nocivas, hay que tratar de tenerlos en un lugar donde este el aire lo más limpio posible.

Mitología e Historia

En la mitología azteca el axolote (atl-agua y xolotl- monstruo; monstruo acuático), es la advocación acuática del dios Xolotl, de donde provino su nombre. Hermano de Quetzalcóatl y monstruoso a causa del nacimiento gemelar, Xolotl se encuentra asociado a la idea del movimiento y de la vida, de acuerdo con la leyenda del quinto sol. La dualidad se manifiesta en las transformaciones a las que recurre para evitar el sacrificio. Bernardino de Sahagún cuenta que Xolotl rehusaba la muerte, huyendo cuando vio llegar al verdugo y ocultándose en las milpas, se convirtió en una planta de maíz de dos cañas o ajolote (xolotl); al ser descubierto echó a correr otra vez y se escondió en un magueyal, donde tomó la forma de una penca doble o mejolote (de metl, maguey y xolotl). Una vez más lo halló el verdugo y escapó de nuevo introduciéndose al agua, donde se transformó en un pez llamado axolotl. Ésta es su última metamorfosis. Finalmente, el verdugo lo atrapó y le dio muerte. Xolotl es un dios que le tiene miedo a la muerte, que no la acepta y quiere escapar de ella mediante sus poderes de transformación.

El axolote en la vida de los aztecas, está documentado en varios códices entre los que se cuenta el Florentino. La primera referencia científica del axolote aparece en un libro de historia natural de 1615. A partir de entonces se hicieron numerosas publicaciones sobre este animal. Su nombre científico le fue dado doscientos años después. Los extraños animales impresionaron de gran manera a Alexander von Humboldt, quien de México se llevó dos ejemplares a París y se los entregó al naturalista Georges Couvier para que los estudiase. Éste describió con sorpresa la presencia y la persistencia de las branquias externas a los lados de la cabeza, y destacó su parecido anatómico con la salamandra. Couvier, fiel a la lógica de la anatomía comparada, concluyó que el axolote no era más que la larva de una gran salamandra. No obstante, años después, en su célebre clasificación del reino animal se vio obligado a clasificarlo como un perennibranquio.

En 1863, durante la intervención francesa, se enviaron varios axolotes a París; allí se reprodujeron y sus crías sufrieron lo que a los estudiosos franceses pareció una extraña metamorfosis: perdieron el peine o pliegues de la parte superior de la espalda y las branquias, se llenaron de manchas blancas y se les desarrollaron pulmones. Sin embargo, sus padres jamás sufrieron metamorfosis. El nuevo animal parecido a la salamandra resultó ser un pariente del Ambystoma tigrinum mexicanum, batracio urodelo que vive como axolote en los lagos de la altiplanicie de México. El Reconocido biólogo francés Jean Rostand comparó la neotenia del axolote con la del hombre, cuyo paso de la forma prehumana a la humana era, para Rostand, un proceso de atraso evolutivo.

Hábitat, peligro de extinción y medicina tradicional mexicana

El axolote es endémico de México su único hábitat natural son los lagos próximos a Ciudad de México y algunos ríos de cuevas especialmente Xochimilco y en Chignahuapan, en el estado de Puebla, donde ahora son muy escasos, ya que sufren una depredación por parte de especies no autóctonas, como las koi y carassius que fueron introducidas por el hombre, y estos devoran sus desoves. Además la capacidad de regeneración del axolote lo ha llevado a estar en peligro de extinción, ya que en México se acostumbra comerlos en caldo para fortalecer las defensas. En la medicina tradicional mexicana se pueden encontrar jarabes de ajolote para tratar principalmente enfermedades respiratorias. Por esta razón es indispensable que los acuaristas que cuenten con una pareja de estos animales, los reproduzcan en cautiverio.

Tortuga Orejas Rojas y sus cuidados (más)

También conocida como Galápago de Florida, responde al nombre científico de Trachemys Scripta Elegans. La mancha de tonalidad rojo que posee a ambos lados del cuello es la razón de su apodo popular, si bien, ese tono va reduciéndose con el paso del tiempo. Su longitud media va de los 12 a los 20 cm., pero se han encontrado ejemplares de 30 cm. Su medio es el acuático-diurno, muda de forma continua y, en cautividad, sufre mucho si no vive en un ambiente cuidado.

Su desarrollo comprende las zonas del sureste de los EE.UU. y el noroeste de México. Desde las granjas estadounidenses de Oklahoma, Texas, Indiana, Kentucky, Kansas, Tennessee y Alabama se distribuye por todo el globo, ya que es una de las mascotas silenciosas más apreciadas. El transporte inadecuado desde las zonas de nacimiento a los países donde es adquirida para la venta suele provocar problemas a esta especie, pues no resiste el cambio climático y las condiciones del viaje. No obstante, actualmente es criada en los propios lugares de distribución.

Un ejemplar en casa

Los cuidados que precisa son muchos y muy especiales, sobre todo en la alimentación y en la prevención de enfermedades. A la hora de apostar por ella, debemos tener en cuenta una serie de premisas básicas tales como su actividad y unos ojos exentos de inflamaciones.
Para un desarrollo más adecuado, el espacio donde resida debe ser amplio y con un volumen de agua lo suficientemente alto (más o menos 3/4 del largo de la tortuga) como para que no echen de menos su hábitat natural. El líquido debe mantener una temperatura de entre 18 y 25º C, por lo que será de gran ayuda un termostato. Incluiremos en el acuario un filtro para cuidar la calidad del agua puesto que la limpieza es un factor fundamental para su supervivencia.
Si no disponemos de un sistema de filtración, el agua se cambiará una vez por semana. También se recomienda la existencia de alguna isleta artificial, un tronco o un montoncito de piedras al que el animal pueda recurrir en el caso de que quiera descansar del medio acuático. Mantendremos esta zona al sol indirecto (no más de 35º C) para que el animal prevenga la aparición de hongos por humedad excesiva.

Cuidados alimenticios

De la administración de una dieta saludable dependerá en alto grado la longevidad de este pequeño animal de compañía. Las elecciones en cuanto a alimentación deben medirse muy bien, puesto que en virtud de la edad de nuestro amigo las necesidades serán diferentes. El grueso de la ingesta contempla las proteínas procedentes de animales en la etapa de desarrollo inicial, mientras que los vegetales representan la opción conveniente durante la madurez. Ante cualquier duda, lo mejor es dejarse aconsejar por un experto. En la misma tienda donde adquirimos nuestro ejemplar se nos darán indicaciones sobre la comida más adecuada.
Uno de los errores repetidos con más frecuencia es la creencia de que la artemia, los camarones, las gambas y el sustento seco en general son exquisiteces que ayudarán a una evolución correcta de la tortuga. La carencia de vitaminas y proteínas desembocará en un reblandecimiento de la concha, párpados extremadamente hinchados, desnutrición y, finalmente, en el fallecimiento de la mascota. No podemos olvidar que los suplementos cálcicos son de vital importancia
Se recomienda la variedad en la dieta del galápago. Las gelatinas que mezclan alimentos pueden alternarse con pollo, hígado, pescado, huevo cocido, almejas y berberechos, invertebrados (criados por nosotros para asegurarnos de que no tienen pesticidas), piensos especiales y, según vayan avanzando en edad, ir incluyendo verduras y hortalizas. Cuando estamos ante ejemplares jóvenes, podemos servirnos de complejos minerales varias veces en semana.
Al principio, los recién nacidos se alimentan de los restos de la cáscara, pero hasta los seis meses deben nutrirse todos los días y después, hasta los dos años, unas cuatro veces por semana. Una vez llegada la edad adulta, una vez a la semana es suficiente.

La alimentación más saludable es la que se basa en productos frescos naturales. El método que se debe seguir es muy simple. Se reparte en porciones el alimento y se congela en cantidad suficiente para asegurar su distribución durante 1 o 2 meses. La alimentación tiene que cumplir que sea completa, que se pueda disponer de ella durante todo el año, y que sea fácil de conseguir.

Dieta básica:Se debe preparar una mezcla triturada de los siguientes productos.

Productos de origen animal:Hígado + carne roja picada + gambas + trocitos de pescado blanco + trocitos de sardina.

Productos de origen vegetal:Espinaca cocida + acelga cocida.

Dieta complementaria:Trocitos de melón, tomate y lechuga.

Comida para gatos enriquecida con vitamina A.

La dieta básica se repartirá una vez al día y se debe alternar dos o tres veces por semana con los productos que se aconsejan en la dieta complementaria.

Una precaución muy importante es la de darlas la misma comida y de la misma forma desde el principio, cuando son pequeñas. Porque en la edad adulta o cuando crezcan un poco se van a negar a comer otro tipo de alimento al que no estén acostumbradas y será muy difícil cambiarlas de hábitos alimenticios.

El acuaterrario:

Un acuario de cristal pegado con silicona, de unos 250 litros de capacidad ( 100 x 50 x 50 cm.). Al principio sobrará mucho acuario y si se quiere se puede usar uno más pequeño, pero cuando crezcan entonces no habrá más remedio. Se debe colocar una zona emergida que sea suficiente para que los animales puedan salir del agua y tomar sus baños de 'sol artificial', dejando una altura de unos 20 cm. al borde superior del acuario. Se puede hacer esta estructura con trozos de cristal pegados con silicona y cesped artificial. Es conveniente disponer una pequeña rampa para facilitar su salida del agua y desgastar los bordes cortantes del material utilizado. La zona seca se puede decorar con algo de cesped artificial y alguna piedra.

La calefacción:

En la zona acuática:

Un termocalentador con termostato sumergible de los que se utilizan normalmente en los acuarios. La temperatura del agua no debe bajar de 24 ºC, 25-26 ºC es la conveniente; y no superar los 28 ºC. Las plantas se desarrollan mejor a temperaturas más bajas, y el metabolismo de las tortugas se relentiza y comen menos (se contamina menos el agua con la distribución del alimento), pero también crecen más despacio.-No es necesario introducir plantas. Cuando las tortugas son grandes se las suelen comer.

En la zona seca:

Colocar encima una bombilla incandescente normal de unos 60 W, con un potenciómetro de intensidad. Este incremento de radiación infrarroja es necesario para mantener una zona emergida y seca con una temperatura de unos 30 a 37 ºC (ideal 34 ºC). La bombilla incandescente aportar el calor necesario para la zona fuera del agua y será un complemento lumínico deseable. En periodos estivales habrá que regular con el potenciómetro que la temperatura no rebase los 38 ºC.-En buen tiempo se puede acercar el acuario a una ventana bien soleada para que las tortugas se calienten (esto es suficiente). En época fría es necesaria la bombilla.

La iluminación:

Este elemento imprescindible se compone de dos tubos fluorescentes distintos. Un tubo de iluminación de tipo espectro total (Tritón o Durolite), de unos 18-35 W y un tubo de radiación ultravioleta, de unos 15 W (en el comercio se venden como tubos de rayos UVA, o de luz negra, blacklight, etc).

Estas lámparas fluorescentes emiten luz UV-A de onda larga, entre los 320 a 350 nanómetros. Pueden penetrar hasta unos 3,5 metros en el agua pero no atraviesan el vídrio, por lo que no se deber poner ninguna cubierta protectora en el acuaterrario. Este tubo es del todo imprescindible para la vida de estos reptiles. Lo necesitan para la formación de la vitamina D, que previene la osteomalacia (el raquitismo); y en unos animales que tienen que desarrollar un caparazón es de una importancia capital. Este tipo de radiación tiene, también, un ligero efecto germicida muy conveniente.

Para controlar los ciclos de luz es necesario incorporar dos relojes temporizadores. Uno que controle periodos de 12 horas de luz, con el tubo de luz espectro total; y otro reloj programable que controle periodos de 7-8 horas de luz UV + la luz incandescente o infrarroja. Esto también se puede hacer de forma manual encendiendo y apagando la iluminación, pero se hace muy tedioso a largo plazo.

El agua:

La calidad del agua no es muy determinante para estos animales. Es aconsejable un agua con un pH de 7-8 y muy dura. Con un alto contenido de sales de calcio y de magnesio; por encima de los 25 DH. Esto es así, porque en un agua blanda se produce una ligera, pero continua, descalcificación del caparazón. Cada mes es aconsejable cambiar la mitad del agua para evitar la concentración de sustancias de desecho, aunque estas nunca son críticas en esta instalación. De este modo se alivia el trabajo bacteriano, y el rendimiento mecánico y químico del sistema de filtración.El agua tiene que tener una aireación enérgica mediante un difusor de burbujas finas, alimentado por un pequeño compresor de aire. Se utilizará un difusor grande (mejor si es de los que se venden para acuarios marinos), porque es necesario que las miríadas de burbujas remuevan y oxigenen el agua intensamente, casi hasta la saturación. Este estado de saturación es óptimo para el funcionamiento de los lechos bacterianos del sistema de filtrado.El difusor también contribuye a mantener un grado de humedad del aire necesario para prevenir afecciones respiratorias, que son muy comunes en estos reptiles.

El sustrato:

Se compone de un suelo de gravilla de cuarzo fina. Esta formado por unos granos de cuarcita casi regulares de unos 1,5 mm de diámetro. Se llenará hasta una altura de unos 3-4 cm como máximo, porque como no se van a utilizar plantas es necesario poco grosor en la capa de arena para que no se formen zonas anaeróbicas o de putrefacción. También, es conveniente echar unos puñados de grava más gruesa, de unos 3-4 mm de diámetro. Esto contribuirá a que el suelo esté más suelto y no se apelmace.

La filtración:

La filtración del agua se realiza por dos sistemas complementarios.

Filtro de fondo:
Se realiza una filtración ligera, mediante una placa de rejilla fabricada en plástico termoendurecido. Esta placa se coloca debajo del sustrato de arena y delimita así un espacio libre que puede denominarse cámara de recuperación del agua filtrada. A esta cámara se conecta un tubo impulsor que se encarga de la devolución del agua filtrada al acuario, basandose en un principio físico muy simple. Utiliza el arrastre de agua filtrada por una corriente ascensional originada por inyección de aire. Se inyecta aire con el mismo compresor del difusor. La principal utilidad de este filtro es la de mantener el sustrato de arena lo suficientemente oxigenado para que no se produzca anaerobiosis. El rendimiento como filtro biológico será muy pequeño, y como filtro mecánico poco apreciable.

Filtro exterior:

Se debe utilizar un filtro de bomba exterior de 600 a 1.000 litros/hora. El agua entra en el filtro exterior donde se realiza una retención mecánica simple y una filtración biológica. En este filtro se ha dispuesto capas alternadas de dos materiales filtrantes. Material poroso para soporte bacteriano y fibra sintética (del tipo perlón). Este filtro retiene las sustancias en suspensión y se convierte en un soporte para bacterias aerobias.

Datos sobre la reproducción

El apareamiento de las tortugas de orejas rojas sigue unas pautas determinadas y tiene lugar en el quinto o sexto año de vida. Las dimensiones no deben suponer un obstáculo para la reproducción, ya que debe haber espacio para que se lleve a cabo el cortejo. El macho, cuyas extremidades anteriores se diferencian de las de la hembra por ser más largas, mueve enérgicamente las mismas. Tras el consentimiento, el macho monta a la hembra agarrándose a su caparazón. Llama la atención el dimorfismo de esta especie, puesto que el macho es más pequeño en tamaño que la hembra.
La estación primaveral y el final de la estival coinciden con las dos puestas que tienen lugar a lo largo del año. Debemos proveer de tierra a la hembra, ya que la costumbre es excavar huecos en la misma y depositar en ellos los huevos, rugosos al tacto y de color blanco. La futura mamá dará calor a sus crías durante dos meses y medio aproximadamente. Éstas, una vez fuera del cascarón, tienen un caparazón de entre 25 y 30 mm. de diámetro

Tortugas, ¡Cuídalas!

Una de las mascotas preferidas por niños y mayores es la tortuga de tierra. Se trata de un simpático animal cuyos cuidados no suponen un gran esfuerzo. Tener tortugas en casa resulta positivo para la educación de los niños que, entre otras cosas, aprenderán a adquirir ciertas responsabilidades como encargarse de su alimentación o del mantenimiento de su habitáculo.

Cuida a tu tortuga

Los conocimientos sobre las tortugas de tierra han avanzado mucho. Por ello, ya no es suficiente con abandonar al animal en el jardín y dejarlo a su albedrío. Estos reptiles merecen todo tipo de atenciones y son unos animales de compañía muy interesantes. Así, se puede ofrecer a una tortuga las mismas atenciones que a cualquier otro animal doméstico: alojamiento conforme a sus necesidades, alimentación nutriente y posibilidades de reproducción.

Algunas tortugas terrestres están protegidas por la ley, como es el caso de la tortuga mora (Testudo Graeca) y de la mediterránea (Testudo Hermanni). En ambos casos, está prohibida su captura y su vida en cautividad. Esto es imprescindible para que estas especies sigan poblando el planeta. No obstante, hay otras que, incluso, se pueden comprar en tiendas especializadas. Algunas de las más destacadas son: la tortuga de patas rojas (Testudo Carbonara), la de patas amarillas (Testudo Denticulata) y las tortugas de caja (Testudo Carolina).

Alojamiento y temperatura

Se ha de tener en cuenta que el alojamiento es uno de los aspectos más importantes a considerar a la hora de convertir a una tortuga en mascota. Los terrarios (recipientes con tierra) se tienen que amoldar a la cantidad y el tamaño de los animales que van a albergar.

Cuando estos reptiles son pequeños, un acuario viejo puede ser suficiente, pero al crecer es necesario comprar un recipiente de mayores dimensiones. Su altura debe ser de aproximadamente 30 centímetros para evitar las corrientes de aire. El fondo de este receptáculo se cubrirá con una capa de gravilla gruesa, rocas redondeadas y ramas secas, que aportarán comodidad al animal. Además, se ha de introducir en éste un cacito para el agua y otro para la comida. Para que el hogar de esta tortuga sea confortable, tendrá que disponer de calefacción e iluminación.

Al igual que el resto de los reptiles, las tortugas no tienen una temperatura interna constante. Por esto necesitan de fuentes externas de calor. Basta con unas lámparas infrarrojas, que permiten el calentamiento del terrario y de la tortuga sin elevar la temperatura ambiente. A pesar de todo, esto no es suficiente puesto que, de vez en cuando, hay que permitir que la tortuga reciba directamente los rayos del sol que van a optimizar la producción de vitamina D, saludable para su piel.

Por otro lado, es conveniente colocar en algún lugar del terrario un refugio y un recipiente. El primero sirve para que las tortugas puedan resguardarse ante los cambios de temperatura y para que pasen retiradas su hibernación en otoño. El recipiente, por su parte, sirve para adecuar el grado de humedad.

Cómo alimentarlas

Las tortugas terrestres pueden ser alimentadas con toda clase de verduras y frutas, como lechuga, tomate, zanahorias, ciruelas o fresas. Para completar su dieta se les puede dar un poco de carne, como hígado de ternera, carne picada, comida para perros, caracoles e insectos. Además, tienen que tomar calcio que se puede complementar con un bloque mineral o con preparados específicos.

Si se pretende que las tortugas se reproduzcan, hay que esperar a la primavera. Es en esta época del año cuando los machos pelean por lograr una hembra. Una vez fecundada, ésta excava rápidamente un hoyo en la tierra y deposita en él de seis a diez huevos. Tras dos meses, nacerán lindas tortuguitas.

Fuente : © Facilisimo.com

Tortuga de Florida (Orejas Rojas) y sus cuidados

Tamaño: Pueden alcanzar hasta 30 cm., sin embargo se han dado casos en los que han alcanzado más de 40 cms, pero el promedio es entre 12 y 20 cm.

Edad: Viven entre 20 y 30 años en promedio, existiendo excepciones, llegando a vivir unos 40 años aproximadamente. La vida se acorta al estar en cautiverio.Los ejemplares jóvenes poseen una coloración más viva, la que van perdiendo hasta llegar de adultos a distintas tonalidades de marrón y verde oliva. Se les llama "orejas rojas" porque tienen una mancha roja en la parte posterior del ojo, que se borran con el paso de los años. La parte superior del caparazón, o espaldar es bajo y aplastado tiene manchas y líneas oscuras, en el pecho presentan dibujos reticulados igual que las patas y cola. Las patas anteriores y posteriores tienen membranas interdigitales.

Sexo: En las tortugas de orejas rojas el macho es más pequeño que la hembra, posee garras en la patas con mucha fuerza, son mas alargadas, las usa para acariciar a su pareja en el cortejo, las uñas de las patas delanteras son más largas que en las traseras.La cola del macho es más gruesa y de mayor tamaño y la abertura cloacal está más alejada del cuerpo.

El plastrón o pecho del macho está más arqueado hacia adentro, para facilitarle el apareamiento, sin embargo podremos apreciar bien las diferencias sólo cuando alcancen el tercer año de vida.Los machos tienen las manchas de las orejas más grandes y de un rojo más brillante e intenso que las hembrasLa especie alcanza la madurez sexual de 5 a 6 años, las hembras colocan sus huevos en la arena o tierra, con una cantidad de 10 a 20 huevos aprox. Siendo la cópula en el agua.

Cuando son criados en cautividad, con alimentación abundante, sin hibernar, etc., al crecer más rápido maduran mucho antes de lo que tardarían en la naturaleza. En las hembras también influye el ritmo de crecimiento, pero aun así necesitan más tiempo, deben pasar unos cuantos años.

Reproducción: Estas tortugas se reproducen fácilmente en cautividad. La hembra es muy prolífica, y suele realizar varias puestas cada año, cada una consistente en entre 12 y 15 huevos. A La hembra deberíamos proporcionarle un lugar donde haga la puesta, un sitio con arena con una profundidad de la longitud de su caparazón. Los huevos eclosionan a los 50-62 días si se mantienen a una temperatura de unos 26º. El macho la corteja con sus caricias y nadando a su alrededor, hasta que la hembra "se deja" y copulan, el agua no debe ser muy profunda para que la tortuga hembra respire.

Al trasladar los huevos hay que tener mucho cuidado y dejarlos en la misma posición en la que se encontraban. El mejor sistema para realizar una incubadora casera es el siguiente: Enterramos los huevos en una pequeña cubeta de plástico llena de lana de plástico similar a la utilizada en los filtros de acuarios. Dicha cubeta la dejaremos flotar en un acuario que esté lleno hasta la mitad de agua a unos 30ºC, dejando que el sistema de “baño María” se encargue del resto. El acuario deberá estar bien tapado para conservar la humedad en su interior.Las crías deben mantenerse en acuarios con una profundidad de aproximadamente la longitud de una tortuguita, para que puedan ponerse derechas en el caso de quedar con el plastrón hacia arriba. Además debe haber en el acuario una superficie, por ejemplo rocas, donde puedan tomar el sol. La temperatura del agua ha de ser de unos 25º.

El crecimiento de las tortugas depende de la temperatura del agua: a más temperatura, más rápido el crecimiento.Su primera comida la recibirán una vez desaparezca el bulto que tienen al eclosionar en el centro del plastrón (resto del saco vitelino).

La Iguana Verde y sus cuidados

Creí conveniente, después de ser un alegre propietario de una iguana verde (iguana iguana), poner para todos ustedes algunas partes de una guía que me ayudo mucho en los cuidados de mi mascota, esta guía en mi opinión es la mas completa que podrán encontrar en Internet, les ayudara a saber todos los pormenores de su iguana, cuidados etc.
Esta mascotita es muy delicada y necesita de muchos cuidados especiales, que de no llevarse pueden acarrear incluso la muerte de nuestra amiga, lean detenidamente esta obra propiedad de http://www.iguanas.cl/, espero que les sirva y la disfruten.

Por favor lee completamente esta guía antes de tener una iguana como mascota, ya que de una buena aplicación de estos datos, dependerá mucho el estado de salud de tu iguana. Si no tienes tiempo para leer este manual por completo, tampoco tendrás suficiente tiempo para criar una iguana en buen estado.Esta Guía Para Criar Iguanas es la primera que se ha hecho en español, es la más consultada y está diseñada para iguanas verdes (Iguana iguana) que es vegetariana y no para otras iguanas como lagarto overo o iguanas chilenas.Como complemento a esta información, recuerda llevar a tu iguana al veterinario al menos una vez al año.

ANTES DE TENER UNA IGUANA

Antes de tener una iguana, debes saber algunas cosas que tal vez te hagan cambiar de opinión y quizás ya no quieras volver a tener una.Las iguanas son reptiles, no son mascotas comunes y cuesta mucho domesticarlas, si lograr que se acostumbren levemente a la presencia de humanos puede llamársele domesticación.Más de la mitad de las iguanas bebés compradas como mascotas no sobrepasa el año de edad, lo que nos dice que no es fácil cuidarlas, ya que sufren muchas enfermedades, tanto infecciosas como traumáticas.Las iguanas además portan enfermedades que pueden ser transmitidas al hombre, algunas muy graves como la salmonella, que incluso puede causar la muerte. Pero además transmiten al hombre otras enfermedades bacterianas, tales como bacterias de los géneros Mycobacterium, Aeromona, Campilobacter, Leptospira, Pasteurella, Escherichia coli, Shigella, Klebsiella, Neisseria, Proteus, Staphylococcus, Streptococcus y un largo etcétera, además de enfermedades virales, parásitos, hongos y ácaros.

Además debes saber que las iguanas requieren muchos cuidados, y por lo tanto, requieren algo de dinero, mucho tiempo y paciencia.En muchos lugares no se encuentran veterinarios especializados en iguanas ni en reptiles en general, por lo que al enfermarse, o al tener alguna signología extraña, te será muy difícil llegar a un diagnóstico y tratamiento preciso.Las iguanas son muy estresables, ya sea por ruidos, personas, animales, frío, calor, mala alimentación, etc, lo que les causa enfermedades importantes y la muerte.Si después de entender todo esto, aún quieres tener una iguana como mascota, ánimo y a leerte la guía, que sin los conocimientos necesarios, tu iguana será parte de las estadísticas de las que mueren precozmente.

Domesticandola
Las iguanas verdes, cuando son pequeñas, son muy rebeldes, por lo que pegan coletazos y tiran mordiscos. En todo caso, no hay que temer de sus mordidas ya que no son tan fuertes como parecen y suelen aflojar si uno no le opone resitencia. A las iguanas hay que tomarlas hasta que se acostumbren a uno, primero sacándolas del terrario, tomándolas con la mano cerrada y acariciándoles la cabeza, la espalda y todo el cuerpo. Luego, a los minutos de acariciarla, comienza a cerrar los ojos y poco a poco, abrir la mano siguiendo con las caricias.Seguramente, cuando quieras volver a tomarla saltará y se querrá ir. Hay que ir a buscarla y demostrarle quién es el jefe. Otro ejercicio es el de tomarla y ponerle un collar, de esos que se venden por ahí, para iguanas o dragones, luego la dejas cerca de un lugar donde le puedas dar calor, también debe ver movimiento de la gente (no mucho porque todo esto para ella es estresante).Otro ejercicio es el sacarla de su terrario y ponerla en una jaula donde no pueda escaparse y acercarla a donde estés sentado, mirando tv, o estudiando. Que sepa que un humano no le va a hacer nada. Esto también lleva tiempo. Por último, hay que repetir todos los ejercicios hasta que la iguana pueda quedarse a unos metros tuyo, sin estar atada, debajo de una lámpara que le de calor, no te acerques mucho porque se escapará. Con estos ejercicios de no más de una hora, por lo menos de dos a tres veces por semana, en un año y medio, la iguana se hace totalmente maleable a la mano del hombre. No te olvides que los reptiles, en particular las iguanas, no son de tener una memoria lo bastante amplia como para recordar estos estimulos de domesticación, es por eso que la periodicidad de las dos o tres veces por semana debe ser cumplida.

Veterinarios

Para saber si sabe de iguanas el veterinario, basta con preguntarle si es aconsejable darle a la iguana espinaca en la comida; si él dice que sí, no es un buen veterinario, pero si dice que no o habla sobre el ácido oxílico, hay que quedarse con él. (Aunque pequeñas cantidades de espinaca no dañan a las iguanas, tampoco la ayudan mucho, y grandes cantidades si la dañarán) De cualquier modo, se debe llevar a las iguanas al veterinario a lo menos una vez al año.

Sexo y edad

Es muy difícil definir el sexo de una iguana pequeña, sea macho o hembra, pero cuando son maduras, es más fácil ya que los poros femorales son muy diferentes. Estos son pequeños poros que se encuentran en la parte ventral de los fémures. Estos pequeños poros son visibles a simple vista. Además, las hembras son más grandes de cuerpo, aunque los machos son más largos, tienen la mandíbula más ancha y las crestas dorsales las tienen más desarrolladas. Cuando las iguanas son maduras sexualmente, los machos desarrollan un bulto bajo su abertura cloacal. Este bulto es su hemipene (las iguanas tienen dos hemipenes que juntos forman el pene). Además, si la iguana se vuelve agresiva en Otoño, lo más probable es que sea un macho. También es muy difícil conocer la edad de las iguanas por su tamaño ya que el crecimiento de ellas, está muchas veces determinado por la dieta, el calor y la alimentación, así como por las características de la población de iguanas de donde esta fue obtenida.

TERRARIO

El terrario es el ambiente donde se encontrará tu iguana la mayor parte del tiempo, ya que también la debes sacar a pasear y a tomar sol, y tomarla mucho para domesticarla y que se acostumbre a tí.El terrario está compuesto por la caja propiamente tal; el piso o sustrato; ramas o troncos para que escale la iguana; algún medio que le provea calor a la iguana, ya sea luminoso o no; una fuente de humedad para el terrario y una fuente de luz ultravioleta B (UVB). Además de esto debemos proporcionarle al terrario una entrada de aire fresco.

Caja
Se debe mantener a las iguanas dentro de una caja (queriendo decir con caja un acuario para criar peces, una caja de madera, de rejillas, etc.) lo suficientemente grande como para correr, y alta para que puedan escalar. Yo sugiero, para una iguana pequeña, un terrario de 70 cm. de largo por 70 de alto y unos 30 cm. de fondo. Se debe tener presente que las iguanas no son como los peces que dejan de crecer si el acuario es muy pequeño; las iguanas crecerán, no importando la medida del terrario. A ellas les encanta escalar, para eso hay que colocar dentro de la caja ramas gruesas, en las que puedan apoyar completamente el cuerpo, bien firmes para que no se caigan. Las iguanas saltarán de una rama a otra, y también las utilizarán para refugiarse. También hay que colocar algún objeto en el que se puedan esconder, como piedras, una corteza de árbol, o un cactus seco para meterse dentro. Estas cuevas deben colocarse en la zona fría del terrario para favorecer un comportamiento natural, ya que los reptiles buscan estos escondites para refrescarse y esconderse de los sustratos calientes o del sol.

Otras decoraciones como piedras o madera pueden ubicarse en la zona caliente. Por último, si cabe dentro de la caja, se puede colocar un pequeño hibisco, por ahí las iguanas treparán y también lo devorarán ya que sus hojas y sus flores les encantan.Es bueno sacar a las iguanas de la caja a veces para que ellas puedan correr libres por la casa, y escalar los muebles. También venden unas pequeñas correas que no lastiman el cuero de ellas para pasearlas por todos lados.Lo mejor es no criar iguanas junto a otro tipo de animales, ya sean lagartijas, sapos, etc. Primero, porque se pueden transmitir enfermedades entre ellas; además porque las iguanas son fácilmente estresables y por último, porque habrá competencia por el espacio del terrario.Al igual que todos los vertebrados, las iguanas necesitan respirar oxígeno, por lo tanto, es necesario que el aire entre facilmente a la caja donde la iguana se crie. Para esto, basta abrir levemente la tapa del terrario, si es que la tiene, y evitar eso sí, que la humedad descienda demasiado por esta entrada de aire.

En mascoterías venden terrarios para reptiles que no son óptimos para criar una iguana ya que por lo general son cajas plásticas muy pequeñas y como hemos dicho, las iguanas necesitan amplios espacios para vivir. Estos terrarios sí nos son útiles para llevar a las iguanas al veterinario o si debemos llevarlas a algún otro lugar. También nos son útiles en el caso que queramos aclimatar a una iguana a un nuevo dueño y su hogar o si hace mucho frío, podemos dejarlas en estos terrarios pequeños cerrados, que son mucho más fáciles de calentar que un terrario grande.

Piso
El sustrato de la caja de la iguana es el piso que se utilice para que esta no se encuentre directamente sobre el piso de la caja, es decir, sobre la rejilla, el vidrio, la madera o lo que sea el piso de la caja. Los sustratos más utilizados son arena, gravilla de peceras, papel, viruta, etc. Lo que yo recomiendo para quienes no pueden comprar algún sustrato comercial, es utilizar tan sólo papel de diario (periódico) ya que es fácilmente desechable, barato y muy manipulable. Desgraciadamente el papel de diario es tal vez un sustrato que se verá muy feo, pero dadas sus cualidades es muy recomendable si no tenemos un presupuesto para comprar algo más bonito. La arena para gatos NO es un buen sustrato ya que esta posee ciertos químicos para eliminar los olores de las fecas de los gatos y podrían dañar a tu iguana.

Para Elegir un Sustrato
Todos los sustratos disponibles tienen algunas caracteríticas positivas y otras negativas. Al elegir el sustrato, deben considerarse factores tales como lo fácil que sea de limpiar, lo inocuo que sea en caso que la mascota se lo coma (quizás el factor más importante), el olor o resinas del sustrato, la capacidad de absorver líquidos derramados (orina o fecas por ejemplo), la apariencia, la transmisión de calor, el costo, etc.

Muchos sustratos comerciales son muy fáciles de limpiar, basta remojarlos en agua caliente cada tres meses y pueden seguir siendo usados. El papel periódico debe ser cambiado al menos una vez por semana y una tabla de madera será muy difícil de higienizar por completo.Muchas mascotas enferman al comer algunos tipos de sustrato tales como arena, gravilla, etc, aunque si son usados correctamente pueden ser de gran utilidad. Para evitar que coman el sustrato deben utilizarse pocillos para ofrecerles la comida, así evitarán el contacto con el piso.El olor es muy importante a la hora de elegir un sustrato, ya que algunos con un fuerte olor, como cortezas de pino por ejemplo, que además sueltan resinas que podrían llegar a ser tóxicas para la iguana, podrían estresar a tu iguana, haciendo del terrario un lugar desagradable donde estar.La transmisión de calor del sustrato es importante en caso que se tengan placas calefacotras por debajo del terrario, ya que si poseemos un sustrato muy aislante, el calor de la placa no alcanzará a llegar a la mascota ni entibiar el ambiente dentro del terrario.La humedad del terrario (70 - 95%) hará que nuestro sustrato deba ser cambiado o lavado constantemente para evitar la aparición de bacterias tales como Pseudomonas, Aeromonas y muchas otras; es por esto que debe considerarse un sustrato barato para poder ser cambiado regularmente o lavable.

Luego de haber explicado los factores a ser considerados para la elección de un sustrato, contaré las características de algunos de los sustratos disponibles:

Tierra: Es muy económica ya que la puedes sacar del jardín, pero podría tener algunos tóxicos, fecas de animales domésticos, insectos, bacterias, etc. Otros problemas es que es difícil de limpiar el terrario después de sacarla y debe ser cambiada constantemente para evitar el crecimiento bacteriano. Otras ventajas, además de lo económico, es que se ve muy bonito el terrario y transmite bien el calor de la placa calefactora.

Tierra de Acuario (gravilla): Es barata y puede ser lavada. Puede ser ingerida por la iguana y provocar problemas como ya fue explicado. Transmite bien el calor.Arena: También es económica pero también puede ser ingerida por la iguana. Transmite muy bien el calor y se ve bien, pero es difícil quitarla por completo del terrario para realizar una limpieza completa de este.

Papel Periódico: Es muy barato. limpio, desechable, y las tintas no son tóxicas, por lo que en caso de salir del papel, no provocarán problemas en tu iguana. Su principal inconveniente es que es muy feo para el terrario.

Cortezas Comerciales: Son muy buenos, pero su principal desventaja es el valor que tienen, por lo que no todos podrán comprarlos. Son muy bonitos para el terrario, muchos son lavables, conducen muy bien el calor, absorve las orinas y fecas de la iguana, aunque podría provocar problemas al ser ingerido.

Pasto Sintético: (Alfombras o Carpetas Plásticas): Son difíciles de limpiar y desinfectar por completo y puede parecer demasiado artificial para el terrario, pero transmiten el calor bien y no puede ser ingerido por las iguanas lo que es una muy buena característica. Son resistentes al agua y muy duraderos.

Pellets de Alfalfa: Se están usando mucho ya que si son ingeridos accidentalmente por la iguana, no provocará problemas. Deben reemplazarse los sucios una vez al día y por completo una vez por semana. No transmiten muy bien el calor y no se ve un ambiente muy natural, pero se pueden encontrar fácilmente en mascoterías y supermercados pero no son tan baratos como el papel de diario o la arena, pero sí más baratos que otros. Como está explicado en el capítulo de la alimentación, los pellets de alfalfa proveen una buena fuente de nutrientes en las iguanas.

Calor
Las iguanas son animales de sangre fría o exotérmicos (exo: fuera; termos: temperatura), o sea necesitan el calor para poder desarrollarse, ya que estas no producen, regulan ni mantienen su propio calor para su metabolismo, sino que lo reciben del ambiente que los rodea. También lo necesitan para digerir la comida apropiadamente y para luchar contra las enfermedades. El calor activa a las bacterias que las iguanas tienen en el estómago e intestino ya que estas comienzan a consumir la parte fibrosa de los vegetales, lo que ayuda a la iguana a digerir estos nutrientes "pre-masticados". A pesar de que no son capaces de mantener una temperatura regular constante, las iguanas emplean la regulación homeóstatica para compensar las altas y bajas temperaturas. El flujo de sangre a la piel se regula, aumentando la pérdida por calor o la absorción de este. Las iguanas también pueden autorregular su temperatura corporal moviéndose entre sectores con altas y bajas temperaturas según lo necesiten, buscando el sol o la sombra. Es por esto que la iguana debe tener un terrario que mantenga una temperatura de aprox-superior a los 30 grados C (28-32°C), pero también debe tener una área mas fresca donde ella pueda refrescarse.La caja de las iguanas debe permanecer caliente, esto puede ser por un calor radiante desde encima de ellas (se puede usar una ampolleta común de 60 W (bombilla de 60 W) o mejor aún, las ampolletas infra rojas especiales para calentar terrarios de reptiles que venden en mascoterías especializadas). La luz debe estar separada de las iguanas por una rejilla (para evitar que la iguana se queme), con la ampolleta (bombilla) a varios centímetros de la rejilla. La iguana intentará permanecer lo más cerca de la ampolleta que pueda, así que si es posible, dentro de la caja se debe colocar ramas y palos para que esta suba por ellos y llegar cerca del calor. Esta ampolleta no debe ser confundida con el tubo de luz fluorescente de luz ultra violeta utilizado para activar la vitamina D, como es explicado más adelante.El calor también se puede lograr colocando una placa calefactora bajo una pequeña pila de papel de diario (papel periódico), para que este aisle a la iguana del extremo calor y evite que esta muera o sufra daños producto de las quemaduras. Esto es lo que sucede con las llamadas Hot rocks, que tienen contacto directo con las iguanas y adquieren muy altas temperaturas para las iguanas. Yo no recomiendo comprar estas piedras calefactoras, sí la placa calefactora que puede aislarse y es más económica; para quienes ya han adquirido una piedra calefactora Hot rock, les recomiendo cubrirlas con géneros o papel de diario si es posible y no encenderlas por más de 7 horas al día. Actualmente, existen unas Piedras Calientes que pueden ser reguladas en el calor que brindan con un termostato para no quemar a tu iguana.Para medir el calor dentro del terrario es necesario adquirir un termómetro, y las temperaturas deben oscilar entre los 28 y 32° C. En verano es muy fácil alcanzar estas temperaturas, así que practicamente no es necesario colocar la placa calefactora ni siquiera en la noche.

Humedad
Las iguanas también necesitan agua en el ambiente, como humedad para mantener fresca su piel. El pequeño plato con agua, con el calor dentro de la caja, puede mantener una alta humedad al evaporarse el agua, o si no, se les puede echar agua dentro de la caja con un rociador. Una buena humedad está entre 70 y 95% dentro de la caja. Para medir la humedad dentro del terrario se requiere un higrómetro o hidrómetro que venden en ferreterías y en mascoterías especializadas en productos para reptiles.A algunas iguanas les gusta tener una gran fuente con agua para nadar, y esto también aumenta la humedad dentro de la caja. Una buena idea para mantener la temperatura elevada junto con la humedad, es colocar una probeta con agua (de las que se usan en laboratorios) y adentro un calefactor de los usados para calentar el agua de las peceras. El calor aumenta la temperatura ambiental y hace que se evapore el agua aumentando la humedad.En algunas mascoterías venden además cascadas que además de verse muy bonitas dentro de los terrarios, aumentan la humedad considerablemente. También en mascoterías especializadas venden unas bombas de vapor que se les agrega agua y se enchufan con lo que aumentan la humedad considerablemente dentro del terrario.

Luz
Las iguanas necesitan luz solar directa, queriendo decir, luz solar que no traspase el vidrio del terrario, ni los vidrios de la ventana del dormitorio ni tampoco un plástico. Necesitarán al menos, 30 ó 45 minutos al día de luz solar, especialmente en verano.Además, durante el día, dentro del terrario necesitará una luz ultravioleta UV-B. Ninguna ampolleta común puede darles luz UV-B, ni siquiera las conocidas como "amplio espectro", así que se necesita tener un tubo fluorescente que este diseñado para luz UV. Como dije antes, la ampolleta de 60 W recomendada es para la generación de calor dentro del terrario. Esta luz UV-B debe separarse de las iguanas por una rejilla NI PLÁSTICA NI DE VIDRIO ya que estos bloquean la mayoría de la luz UV-B. En el mercado estas luces son conocidas como Vitalite (no sé si es marca o qué). Este tubo de luz UV-B no debe ser reemplazado por las ampolletas con neodymium, ya que estos sólo pueden ser usados para aumentar el calor pero no para producir luz UV.Esta luz UV-B, ya sea directa del sol o del tubo fluorescente UV-B, es necesaria para todos los organismos debido a que se utiliza a nivel de la piel para activar vitamina D (la que ingerimos en forma de precursores de vitamina), la que es necesaria para absorver el calcio de la dieta por el intestino.Recuerda que la vitamina D es muy difícil de suministrar en forma externa directa, ya que una sobre-suplementación de esta vitamina es desastrosa para la salud de la iguana, pero cuando la vitamina D es sintetizada a partir de precursores activados por los rayos UV del sol o provenientes de los tubos fluorescentes especializados para esto, no sufren daño alguno ya que esta producción de vitamina D es utilizada para su completo beneficio.En todo caso, las iguanas aunque tengan el tubo de luz ultravioleta, necesitan luz solar directa, especialmente en verano, cuando la luz solar es mayor.Pero además de la luz, las iguanas necesitan de la oscuridad también. Para esto, hay que tapar la caja de las iguanas para que puedan tener como mínimo unas 8 a 10 horas de oscuridad cada noche.

ALIMENTACION

Cuando recibimos preguntas por las iguanas, generalmente nos preguntan por la comida que hay que darles; qué comida, en qué cantidad, a qué temperatura, en realidad nos preguntan de todo. Para eso va esta parte de esta guía para criar iguanas, quizás la parte más importante.Además de darle una alimentación adecuada a las iguanas, hay que brindarles agua fresca constantemente, además de suplemento vitamínico y mineral.Al final de este capítulo se encuentra una lista de plantas tóxicas, las cuales serían de mucho peligro ofrecer a nuestras iguanas.

Comida
Voy a empezar al revés, o sea, diciendo primero lo que NO se les debe dar a las iguanas. Nunca debe dárseles productos de origen animal, ya sea insectos (por pequeños que sean), comidas para perros o para gatos, carne, huevos, etc.. Las iguanas son completamente herbívoras, así que no deben recibir comidas de origen animal. En algunos textos he leído que debe dárseles pequeños animales como lombrices de tierra y grillos regularmente como fuente de proteínas, pero las iguanas al ser herbívoras, no pueden metabolizar estos alimentos proteicos de origen animal y podrían desarrollar importantes enfermedades al hígado o a los riñones. Existen también algunos vegetales que no pueden comer; los ácidos como la naranja y el limón les harían mal en altas cantidades; la lechuga sólo llenará a la iguana, esta dejará de tener hambre pero no se alimentará, es como las papas fritas, llenan pero no alimentan; nunca se debe dar espinaca a las iguanas, a veces sí se puede, pero en muy pequeñas cantidades, la espinaca produce serios problemas en las iguanas, mejor no arriesgarse y no darles. La espinaca produce ácido oxálico, que no produce daño porque no es tóxico, pero se une al calcio de la dieta y forma complejos fuertemente unidos que son imposibles de separar, así el preciado calcio de la dieta queda ligado e inutilizable. Otros alimentos con alto ácido oxálico son los ruibarbos, la remolacha y el apio. Otros alimentos que podrían producir daño en las iguanas son los que causan deficiencia en la glándula tiroides. Estos son brócoli, bruselas, repollo, coliflor y nabos. Estos se los puedes dar es pequeñas cantidades y no muy seguido. Otros alimentos potencialmente peligrosos son los que tienen un alto contenido de tanina, estos son espinaca, zanahoria, plátano, uva, lechuga, ruibarbos y cebolla, aunque también se les puede dar esporádicamente.Las iguanas tienen dientes pero no para masticar la comida, sino que para desgarrar los alimentos, por lo tanto, la comida de las iguanas debe ofrecéersele picada o rallada para que no se les atore en alguna parte de su delgado esófago y laringe. Las iguanas deben siempre tener alimento en su pocillo para éste, nunca hay que dejar que el pocillo se acabe, ya que las iguanas no comen siempre a una misma hora, y pueden ir a comer y no encontrar nada. Siempre que acaben el plato, se debe volver a llenarlo. El pocillo con la comida debe ser sacado y lavado junto con los restos de comida todos los días, ya que se forman hongos con la humedad y el calor sobre los restos; si la iguana ingiriera estos hongos, quizás podría causarle problemas digestivos. Si uno tuviera más de una iguana en la misma caja, es recomendable darles la comida en más de un pocillo, para evitar posibles disputas y peleas por el alimento. Yo no he visto que mis iguanas peleen entre sí para quitarse la comida, pero sí que una espera a que la otra termine para ir al plato a comer. Además es conveniente que los comederos estén separados unos de otros. Estos pocillos deben ser planos, para que la iguana pueda entrar a éste a comer, y colocar las patas encima de su alimento. La mejor hora para alimentar a las iguanas es en la mañana, ya que digieren los vegetales con bacterias en sus intestinos y estas necesitan calor para poder metabolizar los alimentos. Se debe alimentar a las iguanas DIARIAMENTE con comida en lo posible fresca o descongelada.La dieta de las iguanas debe incluir vitamina D, calcio y fósforo, para así evitar una enfermedad por mala nutrición conocida como enfermedad metabólica de los huesos (MBD). Los signos de esta enfermedad son característicos y son hinchazón, músculos de los muslos rígidos, parálisis repentina y cojera en una o más patas.La dieta de la iguana DEBE estar molida o picada en pequeños trocitos que la iguana sea capaz de tragar.Una buena dieta es pellets (que son alimentos deshidratados y forman unas pequeñas bolitas o rollitos con ellos, como la comida de las mascotas y llamados pienso en algunos países) de alfalfa remojados en agua, debido a que son muy duros y así las iguanas los pueden ingerir, aunque quedan mucho más apetecibles por las iguanas si son remojados en jugo de uva (los pellets se encuentran en las mascoterías, y deben ser 100% alfalfa). Estos pellets podrían ser remojados también en una bebida isotónica como Gatorade para recuperar las sales perdidas debido al proceso de pelletizado. También se les puede dar alimentos comerciales especialmente diseñados para iguanas, que venden en mascoterías especializadas. Estos alimentos son completos y se les puede dar junto a frutas y verduras o solos en el caso que debamos salir de casa un par de días o no tengamos tiempo para prepararles el alimento. Este alimento también puede dárseles humedecido con jugo de frutas o una bebida isotónica pero debe ser reemplazado a diario; en el caso que no se humedezca y se les de solo, puede estar un par de días dentro del terrario.Además se les podría dar alfalfa fresca y picada en pequeños trozos; hojas y flores de hibisco, flores de rosa, brotes de plantas no tóxicas como mora, etc.; frutas como melón calameño, manzanas, peras, uvas (sin semillas), tomates, etc., sólo pequeños trozos de naranja por su acidez, y pequeños trozos de plátano por poseer bajo contenido de calcio y fósforo; verduras como zapallo (calabaza), zanahoria (no mucha), zapallo italiano (calabacín), porotos verdes (judías verdes), etc.. Recuerda que con una dieta variada, la iguana no debería presentar deficiencias nutricionales. Recuerda, es mejor NUNCA alimentar a las iguanas con ESPINACA. Las flores que le des a tu iguana NO deben tener pesticidas ya que estos pueden ocasionar toxicidad en tu iguana.Yo recomiendo hacerle una dieta a la iguana para unos dos o tres días, y si la congelas, esta no debe estar más de 45 días congelada. Ojo que hay que darles la comida a las iguanas tibia y nunca helada, no es bueno darle a ningún animal la comida helada, ya que destruye los cilios del intestino que son pequeños "pelitos" que se encuentran en la superficie de éste. A las iguanas no les gusta comer todos los días lo mismo, así que a las mías, cuando como frutas, les doy frutas; si hay otras verduras, les doy, y así hay que ir variando. También se les puede dar sólo pellets durante un par de días. Lo importante es que la dieta sea variada y no coman lo mismo durante toda la semana. Los vegetales y las frutas que le des a tu iguana deben estar crudos y no cocidos, a menos que explique lo contrario.

Agua
Las iguanas, al igual que todos los otros seres vivos, incluído el hombre, necesitan del agua para poder vivir. Necesitan el agua para tomar, así que hay que poner un pequeño plato con agua para que ellas se puedan acercar a tomar. A veces, cuando la dieta es húmeda, las iguanas no se acercan al plato a beber agua, así que no es de extrañarse no verlas tomando.Cuando las iguanas beben el agua, obviamente meten una gran parte de la cabeza dentro del agua pero eso no lleva ningún problema respiratorio ni otro. El agua, al igual que la comida, debe dársele en un plato limpio y cambiarla a diario. En mascoterías especializadas en reptiles se pueden encontrar acondicionadores para el agua de bebida de las iguanas los cuales eliminan excesos de cloro y de metales pesados permitiendo un mayor aprovechamiento del calcio lo que previene la hipocalcemia.

Vitaminas y Calcio
Es muy importante para las iguanas darles suplemento vitamínico y cálcico. Esto, debido a que los vegetales que uno les suministra, no suplen todos los requerimientos de vitaminas y calcio que ellas necesitan y, que ellas sí encuentran cuando viven en estado silvestre.El calcio que se les da puede ser especial para reptiles o el común para humanos; sólo se debe aplastar bien las píldoras y rociarlas sobre la comida. En el caso de las vitaminas, deben ser exclusivas para su uso en iguanas o reptiles en general. Se les debe dar una dosis vitamínica 2 veces a la semana para las iguanas jóvenes (hasta 2 años aproximadamente) y una vez a la semana a los adultos para no producir una hiper o una hipo vitaminosis.Si a las iguanas no se les da el suplemento cálcico, estas podrían sufrir enfermedades metabólicas como MBD, osteodistrofia fibrosa e hiperparatiroidismo, lo que será explicado con más detalle en la sección de las Enfermedades.Los sprays vitamínicos para la piel que venden en mascoterías, no funcionan bien en las iguanas, ya que su piel no absorve líquidos oleosos; por lo tanto, estos NO deben ser usados como suplemento vitamínico. Las vitaminas en pastillas, en gotas o sprays para ser esparcidos sobre la comida que venden en estos sitios sí funcionan perfectamente.

COLOR DE LA IGUANA

Voy a empezar diciendo algo que podrá parecer muy obvio, pero debido a las constantes preguntas de lo mismo, diremos que las iguanas verdes son verdes. Además de las distintas variaciones del verde, desde uno muy pálido hasta uno muy oscuro, pasando por un verde resplandeciente, en el cuerpo las iguanas pueden tener sectores de color café, amarillo y azul, pero la mayor parte de su cuerpo es verde.Las iguanas utilizan esta variación de colores, para camuflarse en el follaje en las selvas húmedas y así evitan ser predados por otros animales. Es por esto que su color no es uniforme y la cola puede ser completamente café con líneas, semejando una rama seca.Las iguanas pequeñas, son de un color verde muy brillante, pero este color lo pierden a medida que se acercan a su adultez, es decir, desde los 9 meses de edad, comienzan a cambiar este bonito color por tonalidades más opacas de verde, agregando zonas de color café, azul, naranja, amarilla, negra y blanca, que pueden presentarse en forma de líneas o de manchas en el cuerpo de tu mascota, pero no presentándose en todo el cuerpo de ese color en forma pareja, es decir, siempre predominará el verde sobre manchas o líneas de otros colores. A las iguanas, con la edad, se le acentúan estas líneas, haciéndose más marcadas y más visibles.Muchas iguanas presentan un color azul turquesa muy bonito en la zona de la cabeza y del cuello, lo que nos indica que es una iguana saludable. Desgraciadamente, este color azul, en algunas iguanas sólo permanece durante el primer año de vida, aunque en algunas, este color puede permanecer mucho más tiempo.

Cambios de Color

Época de Celos: Por lo general, los machos cambiarán su color de piel a un color anaranjado en todo el cuerpo o en manchas naranjas sobre el verde. Este cambio de color comienza antes de la época de celos o de cruzas y puede durar meses o hasta que la última hembra termine su celo. El color naranja también lo pueden manifestar si son dominantes respecto a otros machos que vivan juntos o frente a los humanos si no es domesticado como mascota.

Estrés (stress): Los cambios de color por estrés en las iguanas son los más importantes, debido a que pueden llevar a la muerte a nuestras mascotas. Las iguanas cambian a un color café, gris, o un verde muy opaco, llegando a veces a ponerse completamente negras. Las principales causas de estrés son mala alimentación (falta de nutrientes, alimentos poco agradables al gusto o en mal estado, etc.), mal hábitat (caja muy pequeña, mala ventilación, alta o baja temperatura, baja humedad, mala iluminación, etc.), presencia de otras iguanas en la misma caja, factores externos (ruidos, luces prendidas durante la noche, presencia de otros animales), enfermedades, parásitos y un largo etcétera. El estrés puede llevar a la muerte de nuestras mascotas, si es prolongado en el tiempo, por una drástica disminución de nuestro sistema inmune lo que conlleva a que el individuo esté propenso al ataque de numerosos agentes patógenos del medio ambiente o algunos que eran inocuos al organismo, se vuelvan patógenos ante esta baja de su inmunidad. Ante sospechas de cambio de color por estrés lleva a tu iguana al veterinario con prontitud.

Muda de la Piel: Previo a la muda o cambio de piel, que por lo general ocurre una vez al mes o cada 45 días, aparecerán manchas de color blanquecino que indican que en ese sector se cambiará la piel. Debes notar que las iguanas no mudan su piel tal como lo hacen las serpientes, que mudan toda su piel de una sola vez y la dejan abandonada, sino que las iguanas mudan su piel por sectores, formandose verdaderas manchas de piel nueva, piel vieja y piel despellejándose. Es importante saber que no deben sacarse estos trozos de piel viejas, ya que la iguana lo puede hacer por sí sola, pero sí se le puede ayudar en algunas zonas, como por ejemplo alrededor de la boca o de los ojos, donde podrían molestarle los viejos trozos de piel descamada. También se le puede ayudar con productos especiales que venden en mascoterías para ayudar en la muda de piel de reptiles, que además hidratan, suavizan y lubrican la piel.

Cambios de Temperatura: Las iguanas cambian el color de su piel relativamente rápido cuando están sometidas a un intenso frío o aun intenso calor. Si están en un ambiente muy frío, cambiarán su color verde por uno muy oscuro, casi negro, ya que este color absorbe el calor más facilmente. Por el contrario, si es enfrentada a un ambiente muy caluroso, la iguana cambiará su color de piel a uno muy amarillo, casi blanco, para reflejar el calor y evitar así un aumento excesivo de su temperatura corporal.

Manchas Negras: Pueden deberse a infecciones por bacterias o por hongos. En este caso, debido a la aparición de una mancha de apariencia anormal y de color oscuro, lo mejor es llevarla a un veterinario para realizarle un adecuado tratamiento.

Gastón Cassus B.

La guia completa en: http://www.iguanas.cl